Comment bien acheter une R6?

Points abordés :

• Quels sont les points essentiels à vérifier sur une R6?
  
• A quel prix la négocier?
  
• Qu'en est-il niveau administration?

Quels sont les points essentiels à vérifier sur une R6?

• Carrosserie/Chassis :
  
  Les voitures de cette époque n'étaient peu ou pas traitées contre la rouille.
  De par sa structure, la R6 que vous convoitez est susceptible c'être attaquée.
  Quelques vérifications s'imposent alors :
  
  1. Les ailes
     
  2. L'entourage des phares
     
  3. Baie de pare-brise
     
  4. Serrures des portes arrières
     
  5. Passage de roues
     
  6. Planchers (ne pas hésiter à regarder sous les tapis )
     
  7. Trappe à essence (sous le tapis du coffre)
     
  8. Toit et hayon (attention aux fuites!)
     
  9. Longerons
     
  10. Train arrière
  
  
  En bref, si la voiture a dormi dehors, tous ces points sont impératifs pour savoir ce que l'on achète.
  
  
• Mécanique :
  
  La partie mécanique de la R6 n'est pas "sensible". Vérifier cependant l'allure générale du compartiment moteur.
  Il doit être propre et sec. Regarder l'état des durites, elle ne doivent pas être craquelées.
  Attention aux voitures ayant peu de kilomètres : elles peuvent avoir dépassé les 100 000 km en vrai!
  l'idéal est bien entendu d'essayer la voiture, cela permet de vérifier le freinage ainsi que la boîte de vitesses.
  

A quel prix la négocier?

Il faut savoir que la R6 n'est pas prisée par les collectionneurs (tant mieux pour nous les inconditionnels ).
Sa valeur marchande est donc très basse, et varie énormément selon sont état.
Certaines en mauvais état sont données, d'autres partent aux alentour de 300€.
Celles ayant un contrôle technique à jour ne dépassent pas 1000€.
Les voitures dans un état irréprochable peuvent se vendre plus, mais attention aux arnaques!
On notera que les versions sinpar ou découvrables, étant moins faciles à dénicher, se vendent un peu plus cher, toujours selon leur état.

Qu'en est-il niveau administration?

Si la voitures que vous lorgnez est dite "roulante" :

• Un contrôle technique de moins de 6 mois est obligatoire, qu'il soit avec contre-visite ou non.
  
• Il faut remplir un certificat de cession en trois exemplaires.
  
• Il faut vérifier que la voiture est non gagée (le vendeur fournit un certificat de non-gage).
  
• Les véhicules avec une carte grise de collection ne sont pas obligés de passer le contrôle technique (loi à paraître en avril 2009 avec Ct tous les 5 ans...)


Si la voiture que vous lorgnez est dite "épave" ou "pour pièces" :

• Un contrôle technique non roulant doit être effectué (moins de 6 mois).
  
• les déclarations sur l'honneur n'ont aucune valeur juridique.

Vous pouvez :

• consulter le texte de loi [ICI]
  
• obtenir un formulaire de cession de véhicule [ICI]

LE point essentiel à vérifier lors d'un achat, l'état des longerons, près de l'axe des barres de torsion AR.
Deux photos de longerons cassés, un gauche sur ma 1ère R6, un droit sur ma 4ème R6.

Sur la mienne c'est en bon etat a cet endroit la
le seul soucis c'est mon plancher coté conducteur car le passager est impecable !

Pour "faire durer", je graisse le châssis à titre préventif, pour protéger les longerons c'est assez efficace, la graisse étant un hydrofuge. C'est bien aussi de pulvériser de la cire "corps creux" à l'intérieur. Pour les planchers, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de regreffer une tôle saine... Quand j'ai réformé ma 3ème R6, il n'y avait quasi plus de plancher derrière, juste les longerons et le tapis !

Ah oui quand meme !

Ce post me fout le cafard...

Ma TL de 72 est malheureusement concerné...pour le moment rien n'a bougé, pourvu que ça tienne encore longtemps.

Les photos se passent de commentaires

je fusionne avec le post-it "Comment bien acheter une R6?"

Autre maladie chronique des R6, mais heureusement ça se répare, le système de fermeture des portes AR, sur les passages de roues. Sur mes six R6, six sont tombés tout seuls, soit un sur deux en moyenne ! Et parfois sans crier gare (1), occasionnant parfois des ouvertures de portes intempestives en plein virage !
Je ne saurai donc trop conseiller à ceux d'entre vous qui entreprennent une restauration de mettre le paquet au niveau protection à ce niveau-là. Et idem pour les longerons, bien sûr (voir plus haut).
Les dégâts en images, à gauche sur l'R6 n°3, à droite après rivetage de fortune sur l'R6 n°2.

(1) bien que je sois à la SNCF

Pour complétez ce que dit manu. Attention à la différence entre non roulant et pour pieces. Si on veux restaurer la voiture on ne coche surtout pas la case "véhicules pour pièces" sur le certificat de session. Ensuite on fait un CT non roulant en ramenant ma voiture à la maison. Il n'y a même pas besoin de descendre la voiture du plateau il s'agit juste de verifier les numéros.
Si la voiture est reellement pour pieces pas besoin de CT. D'ailleurs les nouveaux certificats de session indique qu'une voiture ne doit être ceder pour destruction uniquement à un organisme agreer à depoluer.

J'ai justement une question :
J'ai récupéré mes deux R6 avec les papiers de cession et les CG barrées (mais sans la mention destruction )
Y a-t-il une limite dans le temps à faire les nouveaux papiers? il vaudrais mieux que je fasse un CT non roulant tout de suite (on doit les ammener au centre difficile dans mon cas...) ?

Si je ne me trompe pas, tu peux rouler pendant 15 jours après la vente (si tu as une ancienne CG) ou pendant un mois (si tu as une nouvelle CG avec désignation des rubriques au verso), dans tous les cas avant échéance du contrôle technique en cours (2 ans après le dernier), et la voiture étant assurée à ton nom.

Pour faire établir la CG à ton nom, tu dois fournir un CT de moins de 6 mois. Mais peu importe la date de cession, même si tu l'as achetée il y a 10 ans, ça marche, pas de problème.

Par prudence il faut faire les CG tout de suite.
Pour te convaincre j'ai acheté une deuche à ma tante en 2004. J'ai fait les papiers tout de suite car la voiture était en super état la préfecture m'a refusé l'immatriculation car la CG était un duplicata d'aprés eux alors que ma tante n'avait jamais demandé de duplicata. C'est elle seule qui a pu regler le problème en prèfecture. 10 ans après ce probleme n'aurait surement pas pu etre solutionné.
Donc j'achete j'immatricule.

Moi j'ai pu établir une CG en 1998 pour une 203 achetée 6 ans plus tôt. Mais il est vrai qu'en cas de problème sur le certificat de vente ou la carte grise, il est appréciable de pouvoir recontacter le vendeur. Et si celui-ci décède entre temps, on risque d'arriver à un problème insoluble. Donc inutile d'attendre pour rien, mais bon, si tout est en ordre, ça passe.

Pour le CT non roulant certains controleur accepte de venir vérifier les numeros à domicile.

grosben a écrit:

Pour le CT non roulant certains controleur accepte de venir vérifier les numeros à domicile.

C'est ce dont je vais me renseigner pour ma butagaz.
Merci du tuyau à vous

Sinon je viens de me rappeller en regardant les papiers de la blanche que sa vie se terminera obligatoirement en ma possession, la CG est mentionnée pour destruction.

Il va être temps de mettre un coup de neuf par ici car le SIV est passé depuis quelques mois...

Bonne idée.

Pour ce qui est du contrôle technique :

• CG normale/collection : aucun changement (moins de 6 mois pour la vente)
  
• CT non roulant supprimé, remplacé par une procédure pour retirer le véhicule de la circulation et l'y remettre (avec demande d'une nouvelle CG) une fois la restauration/remise en route terminée.

Bonjour,

J'ai acheté ma R6 le 06/08/2021. Je pense que la voiture sera prête pour le CT d'ici un an.

Côté CG, elle est absente. Je suis entrain de faire une demande d'attestation de véhicule d'époque auprès de la FFVE pour que, lorsque la voiture aura son CT, je puisse faire la demande d'une nouvelle CG collection, en mon nom.

Avez-vous des conseils ou ou questions à partager au sujet de la demande d'une carte grise à partir d'une attestation FFVE ?

Pas de retours particuliers sur les demandes d'attestation ffve de mémoire.
Mais toute expérience est bonne à prendre.

Pour résumer les tares spécifiques à la R6 :
- état des longerons au niveau de la fixation des bras de suspension AR (enlever la boue et graisser régulièrement ou protéger par une bavette)
- état de la tôle au niveau des gâches de fermeture des portes AR sur la caisse (même traitement)
- phase 1 : l’oxydation des blocs-feux AR métalliques soude les lampes dans leur logement (même traitement)
- voir si entrée d’eau sous les vitres de custode, surtout modèles sans jonc (AM 1972 à 1980)
- sous les garnitures des passages de roues AR voir état liaison plancher/passages de roues
- voir si entrée d’eau par la baie de pare-brise (attention aux papiers rangés dans les vide-poches !)
- voir état de la baie de pare-brise (angles inférieurs)
- écouter si les cardans claquent
- TL : voir si la durite côté gauche n’est pas entaillée par l’arête de tôle toute proche
- TL : voir fonctionnement du ventilateur de refroidissement
- TL : le raccord en T du reniflard sur le carburateur est en plastique, donc très fragile
- L modèles 1969 à 1972 : synchros de la boîte de vitesse dite « ronde » fragiles
- les canalisations de frein et d’essence courent chacune d’un côté de la caisse le long des longerons, sont invisibles et néanmoins exposées aux intempéries. Pulvériser de l’huile dessus par le petit jour entre le plancher et le bas de caisse
- et comme pour toutes les voitures, voir état planchers

Si je repense à des trucs, j’éditerai ce message pour le compléter. A surveiller, donc.